リストで最も興味深いのはすべてのテイスティングがブラインドであるにもかかわらず、一貫性があることです。半分は常に変化しますが、もう半分は馴染みのあるものです →「トップ100ワイナリー2022」作成におけるサプライズ、新型コロナにまつわる課題
」リストがどのように作成されるのか、そして過去35年間にわたり世界のトップワイナリーのインデックスを作成する中で気づいた一般的な傾向を語った。今回の記事では、グリーンが感じた、今年リスト作成時のサプライズ、彼と彼のチームが直面した新型コロナウイルス感染症関連の課題、そして炭素集約度の低いグローバルリストを作成する方法が説明されている。トップ100ワイナリーのリストの制作を35年間続けてきましたが、ワインの世界では実に多くの変化がありました。たとえば1987年当時には、オレゴン州でこれほど多くのピノ・ノワールを飲むことはできなかったでしょう。1987年の段階では、ハーシュ・ヴィンヤーズ（ソノマ）のブドウ畑はたったの2エーカー（約8094平方メートル）だった。ハーマン・ウィーマーはすでに（ニューヨーク州で）ワイナリーを経営していましたが、レヴィーンズ（同じくニューヨーク州）は当時は今のような形では存在していませんでした。
最大の変化は、この35年の間に、いかに多くの小さな職人的生産者が、国際的な流通と名声を獲得したかということです。それは今も続いていて、新しいものが次々に登場しています。多くの発展と、多くのスタイルの変化が起こりました。ナパバレーは、たとえば10年前に生産されていたワインを、5年後にも生産しているでしょうか？J・ロアーはサプライズだったといえるでしょう。カリフォルニア州のセントラルコーストの巨大な生産者で、今年も安定して良い結果を出してくれました。おもしろいし、うれしいサプライズでした。それに彼らのワインの多くは、とても手頃な価格なのです。 サリバン・ラザフォード・エステート（ナパ）、ハネス・サバティ（オーストリア）、プティ・エ・バジャン（シャンパーニュ）は新顔です。また、クロ・デ・フェ（ラングドック）、バサルティス（サントリーニ）、エデン・リフト（カリフォルニア・セントラルコースト）などがあります。ミュザール（レバノン）が入ったのはうれしいですね。
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